楔子
話說大談金駿眉商場飛黃騰達的聞哥，千方百計尋找「桐城小花」，千里奔波，仍一無斬獲。
「就是遺憾沒喝過桐城小花，這茶是聽一位禪師提過的。你們認識，上回妳送的有機茶，那位師父一喝，便說是用牛奶有機液肥種植而出的茶葉，有次閒聊時提到，一位門徒路經桐城龍眠山附近的茶農家，隨意帶了點桐城小花回來，超便宜又香味出眾，於是就想嚐嚐看。況且提到桐城，便聯想到桐城派提倡內容要合理、材料要確切、文詞需精美，三者不可偏廢的古文主張。」聞哥中文系出身，引經據典自然難不倒他。
「咦！桐城？好像有印象是哪本武俠小說提到過啊？我剛才聽到『桐城小花』時，以為和『諸葛小花』是類同角色，你們知道『諸葛小花』嗎？他是溫瑞安筆下的神級武學宗師。」外子猝不及防地搶白耍冷。
「神級武學宗師？我說的桐城派是清朝時最大的散文派別之一，說起桐城算得上是一座文化古城。桐城裡有條小巷叫「六尺巷」，是有典故的。」
「六尺巷？聽起來比鹿港的摸乳巷還寬嘛！難不成這六尺是巷子的長度？」外子機靈迅捷的反應常叫我有口難咬嚼。
「桐城在清康熙年間出了一位大學士叫張英，在京城當到相當於宰相的大官。一次桐城老家的鄰居，修牆時侵犯到張家的地界，雙方起了糾紛，家人便寫信求援。哪知這位大學士卻回信道：『一紙書來只為牆，讓他三尺又何妨！長城萬里今猶在？不見當年秦始皇。』意思很明白，就是叫家人退讓三尺。鄰居深受感動，佩服張英的氣度，也讓出三尺，因此築出了一條六尺寬的巷子。從此『六尺巷』在安徽桐城傳為美談。」語畢，聞哥起身清理茶渣，繼續燒另一壺水，準備換茶。
「怪自己沒作功課，沒料到桐城小花這麼不普及，不然現在咱們一邊喝小花、一邊聊桐城古文，多登時愜意！那位張英大學士，本身也是愛茶人，聽說在朝為官，愛的是武夷岩茶，退隱故鄉龍眠山後，嗜飲的反倒是龍眠山的蘭花茶，就是今日帶著蘭香味的桐城小花。說到底，這桐城小花的典故雖雅，嗅不出銅錢味，但商人也是打著名人雅士名號作宣傳，可見若要廣為流傳，不論是多風雅之事，非得落入俗套不可。」
「看樣子普洱茶的崛起，反倒沒搭上名人便車。它打響的口號是養身和減肥，十幾年前，有商人把它當股票，搞投資增值，和當初炒作宜興紫砂壺的情況類似。普洱茶以健康為訴求，既保健又能陳放，號稱放越久效果越好。同樣是打健康牌的綠茶，就沒有陳放的條件，所以綠茶炒不大動。」外子喝到好茶，話也多了。
「我現在沖的是普洱青餅，號稱是「2010年的老班章」古樹茶，不過照這一餅不到一張毛澤東（PS、百元人民幣紙鈔上印的是毛澤東的頭像）的售價，我看九成九是班章台地茶。原則上這青餅還需再存放，但每隔一段時間會剝一些茶喝喝，觀察時間與味道上的轉變。」 聞哥正說著，已經將普洱茶湯斟在杯裡。
茶湯呈淡琥珀色，還算清澈，但帶股「炒鍋」味，應是當地茶農用傳統鐵鍋炒青時留下的味道，一般年輕的普洱青餅容易有鍋味，但隨著陳放會逐漸消失。這茶剛入口，澀味明顯，茶湯降溫後，酸澀味更重，雖然湯底入喉順暢，卻少了期待的甘甜味，口腔裡混搭著仙草味、淡淡的桂花與香茅的清香，更重要是，入喉約30秒後開始雙頰生津，但茶在舌面中後部的回甘力道薄弱。
「這茶還差遠，雖符合一般評論班章地區老樹茶：質重、水甜、香沉、微苦、微酸的特色，在雲南三大茶區中，很難找到風格近似茶品。但是這普洱茶的狀況，總之就是一個『亂』字。雖然普洱茶是一項內容豐富的茶品，但是這裡頭沒有標準，各家眾說紛紜，多到可以蓋一座圖書館。」 聞哥又繼續燒開水，準備再換另一塊普洱嚐嚐。
「以台灣評茶的角度來看，普洱茶是缺點太多的茶品。但透過商賈之手，茶葉只要有故事，有品牌，多元消費者能接受，商品的缺失都可能轉變成致勝的賣點。」聞哥在品飲找茶這條路上，跌撞多年。
「當初報章雜誌炒作『茶馬古道』的歷史文化，致命吸引了我接觸普洱茶。『茶馬古道』的豐富內涵堪與「絲路」相提並論。當你品著一杯甘苦茶時，歷史汗水的片段與嘴裡的酸澀感相呼應，像是電影播放完畢，燈光亮起，一切塵埃落定，那是種很深沉寂寞的普洱茶「喉韻」的味覺體驗。我個人非常享受這番咀嚼歲月的飽足。」
見聞哥陶醉的神情，外子接著說：「目前我們也嘗試品味普洱，但多數茶質散亂。這種不純粹，大部份是因將不同山頭的茶菁按比例混調，「拼配」茶料而成，就像咖啡豆調味一般。有時是數種茶種混搭，有時是混不同山頭的同一種茶葉，二者味道走向不同，畢竟在雲南，自然狀態下同一座山的茶種，不可能僅有單一品種。」用手指撥弄著茶乾，仔細嗅聞的外子繼續分析著他的發現：「另外，有些餅的茶質酸度和回甘度在口中分成兩層底韻，我懷疑是春茶混著秋茶一起壓的餅。不知哪種製作的狀況是好或對？總之普洱沒個明白的標準。個人是不反對拼配茶料，很多老普洱茶也都是採拼配方式，但最好能有一套公開的茶料拼配規則，不然像新茶混陳茶、混熟茶以壓制生茶的澀味產生，這些手段，對消費者難有保障。」
「就是！普洱茶的亂像不在『陳』茶的炒作，而在青餅市場缺少規範。2007年大陸普洱茶市場崩盤，陳茶不再受到消費者青睞後，現在普洱茶市場改著重「生態文化」的行銷，商人藉文化底蘊炒作。這『生態文化』噱頭被仔細規劃盤算；一則推雲南六大茶山各個部落的生態觀光；二是趁機改變台地茶的茶園管理，朝生態茶園的方向轉變；三是各個小茶廠或是茶商可以有各種區域化和個性化的茶餅問市，有小資的生存空間；第四點，這生態是獨一無二的農業品牌形象，與其它茶種產區完全區別。」縱走茶山的茶商，腦筋動得快，無怪乎中國唐代時，便對腰纏萬貫的茶商課了茶稅。
「來，換換號稱「冰島」的2010年的老樹青餅的茶。」聞哥與外子相差兩輪，但因興趣相投，年齡已不是問題。
接過聞哥的冰島生餅沖出的茶，茶煙依舊絲絲飄出我不悅的「鍋焦味」，湯色淡橙，品質高於前一泡「班章」，水感薄但卻柔甜，且回甘速度也快，可惜不持久。無論如何，這兩塊餅和家裡的那幾塊，表現上有共通性，這款茶餅的趣味在於回甘的轉折，細節變化特別多。普洱茶的回甘型態或濃郁或清雅或張揚，當然也有夾雜酸澀，暗藏苦味的，質地佳者，清韻繞喉三刻不絕，妙不可言。我想，「喉韻」該是普洱茶的理想標準。迄今我無緣嚐到入口就感動的普洱茶。
喝過普洱，通常會有美好的喉韻體驗。該怎麼形容普洱茶的喉韻呢？比如你到拉拉山森林公園裡吃水蜜桃，或是在清境農場步道中啃完梨山蜜蘋果，接著深深的吸氣，腹部與口腔裡隱隱滲出柔順的芬芳感，又似乎像是喉嚨裡開了一朵蘭花或長了一叢香草，這是種堪與極品高山茶相媲美的「飲後味覺」，即是我所謂的普洱茶的「喉韻」。
聞哥說，這「喉韻」也是他認同普洱茶品的特色之一。以製茶工序論，其實普洱茶的製作技術是遠不及半發酵烏龍和全發酵的紅茶的。大山裡家家戶戶都能製作普洱茶，就連採摘茶葉都不甚講究，頂多事後將粗枝敗葉剔除而已，這茶品端賴的是：樹種本身的茶質，會產生意想不到的後發酵表現。
就是這種得天獨厚的老樹資源，造就了普洱茶三次大起大落，現在又四度重新蓬勃發展。但是這波的發展要健康一些，著墨的是：原生茶樹的資源。倘若生態茶園能生產出夠好的茶葉，加上積極制訂客觀標準的普洱茶分級制，這波普洱茶的復甦或許是樂觀的。
「其實普洱茶區可能是當前最有機也最富生機的生態茶區。」 聞哥表示這看法時，眼睛是閃亮著光輝的，彷彿發現了一件璞玉。
「普洱茶亂的同時，也孕育著普洱茶區的可能創新。我這兩年觀察，普洱茶區出了很多創意的茶品，例如有一種叫「月光白」的茶，採特殊蔭乾工序，不作曬青處理，以『異香』為搶攻市場的特色，也壓成餅狀；另外像滇紅茶，受「金駿眉」的影響，也產出「金絲」「金針」等密佈著金燦燦的細毛的芽尖紅茶，口味也深具變化；而台灣東方美人茶的製程，也被引進雲南有『萬畝喬木古茶園』的景邁茶區，生產的的「古典美人」茶，很受好評；尚有採單芽茶料做成單芽茶餅，賣相極美。」
「可惜這普洱茶蒼桑美太強烈，新茶強調霸氣，老茶走向厚重，在世間獨缺一股溫柔。聞哥，哪天你到雲南找茶時，看看能否找到一種：柔美練達深沈型的茶，我渴望喝到「和虞美人交心」或是「走在小橋流水間」的感覺的茶！」
「哪天我就拎著桐城小花去找，我想，在美麗的「彩雲之南」，一定找覓到彩虹的滋味。」
~完~
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